Hallo zusammen,
mein F11 LCI 5L31 Bj. 2015 hat wohl einen B47D20O0 als Motor und BMW empfiehlt Longlife-12 FE als erste Präferenz und Longlife-04 als zweite.
Kann mir jemand sagen, welchen Unterschied das für mich macht ?
Ich fahre eher sparsam im niedrigen Drehzahlbereich.
Und: Merke ich das wirklich im Verbrauch oder Verschleiß, wenn ich 0W30 oder gar 0W40 nehme?
Ich habe ohnehin vor, dass Wechselintervall von 30.000 km deutlich zu unterbieten.
Danke für alle Hinweise !
Jürgen
Hier ein Bild meiner Handyhalterung.
Die KFZ-Halterung ist ein Brodit ProClip Nr. 854457, die Gerätehalterung ist der Brodit Gerätehalter Nr. 711042
für Smartphones der Breite 70 - 83 mm.
Ursprünglich dachte ich, man kann das Smartphone im Gerätehalter auch
tiefer setzen. Das geht jedoch nicht. Unten ist ein Anschlag in der Schiene.
Die Aufnahme ist ziemlich genau aus der Blickperspektive des Fahrers gemacht worden.
Ich bevorzuge diese Position der Halterung aus folgenden Gründen:
Die Stromversorgung erfolgt von der hinteren Konsole für die Rückbank mittels einem
Anker PowerDrive Speed 2 39W USB Stecker und einem 1,5 m langen Kabel von deleyCON.
Dies ist wesentlich weniger störend als eine Stromversorgung über die Buchse bei den
Getränkehalterungen. In diese Buchse habe ich für alle Fälle einen Anker PowerDrive 2 Alloy USB Stecker
eingesteckt, der zwar nicht so viel Leistung bringt, aber dafür geht der Deckel von den
Getränkehalterungen zu. Bei größeren USB Steckern geht der Deckel nicht zu.
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Danke für den Hinweis auf DonSimon Getriebetechnik. Ich werde da hinfahren.
Ist mir lieber dort als in meiner freien Werkstatt, die sicherlich weniger Erfahrung haben.
Zum Thema Verkokung:
Wie sieht es für meinen F11 LCI Bj. 2015 Motor B47D20 (laut Wikipedia) aus?
Was kann und sollte ich da machen, um späteren Problemen vorzubeugen?
Danke für alle Tipps!
Jürgen
Meiner linker Luftfederbalg (Arnott) hat 20.000 km, der rechte knapp 200.000 (Original-BMW).
Wie gesagt, der rechte gibt nach ein, zwei Tagen nach. Mir fehlt der Glaube daran, dass der
rechte ok ist und nur die Leitungen etc. undicht. Ich denke, es ist ohnehin an der Zeit, den
rechten auszutauschen. Ich plane im Frühsommer eine größere Reise (7.000 km mit Wohnwagen)
und möchte nicht wegen eines defekten Luftfederbalgs irgendwo steckenbleiben.
Und da ich keine genauen Informationen darüber habe, was mein Vorgänger links verbaut
hat, tendiere ich dazu, beide Bälge auszutauschen und bei der Gelegenheit kann ich ja
die gesamte Anlage auf Dichtigkeit überprüfen.
Es erscheint mir in meiner speziellen Situation ökonomisch zu sein, beide Luftfedern auszutauschen
und bei dieser Gelegenheit die Anlage auf Dichtigkeit zu prüfen. Ich meine es war MuDvAyNe, der seine
Bälge erst geprüft und für gut befunden hat, um dann später festzustellen, dass sie doch undicht waren.
Aber klar, ich habe in dem anderen Thread gesehen, dass es bei einigen Leuten auch andere Ursachen
gab und werde daher wir von Dir vorgeschlagen, die gesamte Anlage auf Dichtigkeit überprüfen.
Dann entnehme ich Deiner Empfehlung, dass der Verkäufer "ws-autoteile" vertrauenswürdig ist
und dass Dunlop als Markenhersteller zumindest eine zuverlässige Qualitätssicherung hat.
Häufig kaufen ja auch die Markenhersteller Teile zu, aber von einem seriösen Hersteller kann
man zumindest erwarten, dass er die Produktion gut überwacht.
Danke für die Empfehlung!
Ich weiß nicht, ob mein Problem mit den Arnott richtig rübergekommen ist.
Mein Luftfederbalg auf der Fahrerseite ist vielleicht ein Jahr alt und nach einer
Woche sackt das Auto zusammen.
Und mein Problem ist:
Mir gefällt es nicht, wenn das Fahrwerk zusammensackt, auch wenn es eine Woche dauert,
weil in den Reparaturanleitungen immer steht, das Fahrzeug soll nicht auf unbefüllten Luftfedern stehen.
Wahrscheinlich versuche ich es mal mit den Dunlop. Selbst wenn die nach zwei Jahren die Grätsche
machen, habe ich wenigstens nicht viel Geld ausgegeben.
Ich brauche wohl auch über kurz oder lang neue Luftfedern und interessiere mich für Eure Meinung.
Die Original-Luftfedern haben links immerhin 175.000 km gehalten und rechts geben sie nach 195.000 km
langsam den Geist auf.
Die Original-BMW-Teile kosten 726 € das Paar bei Hubauer.
Ein Freund von mir arbeitet seit Jahrzehnten in der Zulieferbranche und würde nur die Originalen nehmen,
weil sie am besten verarbeitet und abgestimmt seien.
Danach kämen die Conti, die ich aber auf dem Markt nicht finden kann.
Arnott stellt ja keine her, sondern kauft nur ein und vertreibt die Dinger.
Das Problem bei Arnott ist, dass ja eine Lieferung gut und die nächste
schlecht sein kann.
Bei den Originalen hat man nicht so sehr dieses Problem.
Gleiches Werk, gleiche Qualitätssicherung.
Und jetzt überlege ich schon seit Wochen, welche ich nehmen soll.
726 € für Originalzubehör oder ca. 330 € für Arnott.
Es wäre mir egal, wenn die Teile statt 200.000 km nur 150.000 km halten,
wenn der Preis halb so hoch ist.
Mein Problem ist folgendes: Wenn mir hier einer erzählt, dass er diese oder jene
Luftfedern eingebaut hat und dass die Dinger problemlos seit 5 jahren und 150.000 km
halten, dann glaube ich das bedenkenlos, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich genau
so gute Teile bekomme, wenn ich - möglicherweise Jahre später - beim gleichen Händler
das "gleiche" Produkt kaufe.
Ich habe auch mehrere Berichte gelesen, dass irgendwelche billigen Luftfedern
von Anfang an undicht waren. Das will ich auf keinen Fall!
Links habe ich zur Zeit einen Arnott-Luftfederbalg, der relativ neu ist, aber nach einer Woche
ist die linke Seite des Fahrzeugs auch komplett abgesackt. Und das gefällt mir nicht, denn es steht in
der Reparaturanleitung, dass das Fahrzeug niemals mit unbefüllten Luftfedern dastehen soll.
Allerdings wurden diese Arnott-Luftfedern vom Vorbesitzer bei eBay gekauft und da kann man ja
jeden Schrott bekommen. Vielleicht sind Arnott-Luftfedern von einem seriösen Händler ja besser.
Was meint Ihr zu diesem Problem ?
Gruß und fröhliche Weihnachten
Jürgen
Ich habe mal im BMW Service Technik Glossar unter Abkürzungen nachgesehen,
Das heißt es:
Nm | Newtonmeter | Muttern und Schrauben einsetzen und von innen nach außen mit 5 Nm Voranzug fixieren.
Möglicherweise wird mit der Schreibweise "30-5 Nm" auf den Voranzug hingewiesen.
Die werden ihre Gründe haben, weshalb sie nicht 25 Nm oder 35 Nm schreiben,
Ich bin kein Maschinenbauer und habe das auch nie behauptet.
Klar kann man in Tabellen nachlesen, aber dazu müsste man die Festigkeitsklasse kennen.
Fast alle Schrauben ziehe ich ohne Drehmomentschlüssel an.
Aber es gibt eben Ausnahmen: z.B. Schrauben in einen Alu-Fahrradrahmen. Mit Gefühl geht das ganz schnell schief.
Und bei einem so sicherheitsrelevanten Bauteil wie einer Bremse von einem Fahrzeug, das 235 km/h fährt,
halte ich mich strikt an die Herstellerangaben.
Was glaubt ihr denn, was passiert, wenn sich so ein Bolzen lockert oder wenn er bricht ???
Es tut mir leid, wenn das den einen oder anderen nervt. Das ist nicht meine Absicht.
Zwischen 30 und 35Nm.
Glaube ich eigentlich nicht, denn es gibt auch die Sc hreibweise 25+5 Nm.
Und das soll bedeuten 25 Nm, maximal aber 30 Nm.
Es gibt in der technischen Welt die Schreibweise x±y oder x+y-z,
wobei y und z die Toleranzen angeben.
Vermutlich ist -5 eine Toleranz nach unten.
In der Technik gibt es Toleranztabellen (nach ISO 2768) und
auch freie Toleranzen, welche durch "+" oder "-" dargestellt werden.
Aber bei Drehmomenten habe ich das noch nie gesehen.
Eher bei Längenangaben.
Oder hast Du irgendeine Referenz für Deine Annahme?
Bedenklich finde ich, dass in diesem Video eine Schlüsselweite von 7 mm und ein Drehmoment von 55 Nm angegeben wird.
Das passt so gar nicht zusammen.
Alles anzeigenAls Beispiel: 535d xDrive F11
Bremsen vorne:
Bremsscheibe an Radnabe --> 16Nm
Bremsträger an Schwenklager --> 110Nm
Bremssattel an Bremsträger --> bei SW7 30-5Nm; bei SW9 55Nm
Bremsen hinten:
Bremsscheibe an Radnabe --> 16Nm
Bremsträger an Radtträger --> 110Nm
Bremssattel an Bremsträger --> 35Nm
Und was genau bedeutet "30-5 Nm" ??? Etwa 25 Nm ???
